Namibie – Botswana – Zambie

Road trip en Afrique 3200km de Windhoek aux Chutes Victoria. (Namibie, Botswana, Zambie).

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Bon je vous annonce direct que ça ne va pas être un article sur les bon plans pour organiser ce type de circuit. Les safaris sont des voyages qui coûtent relativement chers et ce voyage était particulier pour nous: voyage de noces 🙂 . En clair, on s’est donc un peu lâché sur le budget.

Choix de la destination.

Pour notre voyage de noces, on voulait une destination qui sorte de l’ordinaire et qui nous en mette plein la vue au niveau des paysages. Rêvant depuis longtemps de voir les Chutes Victoria et de découvrir l’Afrique, nous avons décidé de faire un combiné Safari/Chutes Victoria. Plusieurs destinations se prêtaient à ce type de combiné : La Tanzanie, le Botswana, l’Afrique du Sud et la Namibie. Après s’être renseigné sur ces destinations, notre choix s’est arrêté sur la Namibie (Le Botswana beaucoup trop cher, l’Afrique du Sud beaucoup de touristes et apparemment peu sûre, la Tanzanie difficile pour un road trip seul). La Namibie présentait l’avantage de proposer une grande diversité de paysages (désert, montagne, savane, rivière, mer,…) de bonnes routes facilitant le road trip, un bon rapport qualité prix, et une faune facile à observer.

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Baobab

Organisation du Voyage.

Par manque de temps et pour faire au plus simple, on a choisi (pour une fois) de passer par une agence pour la création du circuit.

On a choisi Evaneos, une agence en ligne qui travaille avec des agences locales, et qui permet de vraiment composer son voyage sur mesure. En effet, un représentant de l’agence locale vous contacte directement et en échangeant avec lui vous pouvez composer un voyage qui correspond à vos attentes. Pour notre circuit c’est donc l’agence Hors-Piste basée en Zambie qui nous a aidé à composer notre itinéraire, sur lequel je reviendrai plus tard.

Billet d’avion

Pour les billets d’avions, les vols directs pour la Namibie sont très chers. On a donc pris un aller-retour pour Johannesburg avec Egypt Air (avec escale au Caire) puis un vol Johannesburg – Windhoek pour l’aller et un vol Victoria Falls – Johannesburg pour le retour (les deux avec British Airways). Ça fait beaucoup de vols, beaucoup d’escales, mais une différence de 400 euros par rapport aux vols directs. Ainsi, on a pu sortir au Caire voir les Pyramides et visiter le Musée du Caire ( :D). Par contre, petite vigilance à avoir aux Chutes Victoria, elles sont situées à la frontière entre deux pays: la Zambie et le Zimbabwe. Il existe deux aéroports: l’aéroport de Livingstone coté Zambie et l’aéroport de Vic Falls côté Zimbabwe. Nous n’avions pas fait attention et avions prix nos billets à Vic Falls. Pour notre part, nous logions à Livingstone. On a donc dû payer un visa de 30 $ US juste pour aller prendre l’avion à Vic Falls.

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Elim Dune

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Elim Dune

Conseil pour la route

En Namibie les routes sont plutôt correctes mais il existe deux types de routes, les routes goudronnées et les « pistes » en sable, en terre ou … en sel. Il n’est pas forcément indispensable de prendre un 4×4 mais je vous le conseille fortement. Tout d’abord, sur les pistes c’est beaucoup plus confortable (ça secoue vraiment parfois), et on a vu pas mal de gens enlisés. On a dû tracter, à deux reprises, des gens qui n’avaient pas vu les panneaux « réservé aux 4×4 ». Par contre, si vous voulez faire certains Safaris dans des parcs nationaux en Self Drive tels qu’à Mahango ou Chobé, un 4×4 est indispensable.

Pour notre part, nous avons bénéficié d’un 4X4 avec une tente dépliable intégrée sur le toit. Celle-ci se déplie et se monte en 10mn. C’est beaucoup plus facile que de monter sa tente au sol.

Petite précision sur la conduite, en Namibie, ainsi qu’au Botswana et en Zambie, le volant est à droite et l’on roule à gauche.

Pour se diriger, il n’y a pas beaucoup de routes et celles-ci sont très bien indiquées, donc pas besoin de louer un GPS en plus. Vous pouvez, par contre, installer l’application Mapsme et télécharger la carte du pays visité avant votre voyage. Ainsi, vous avez un GPS disponible en hors connexion. Nous avons été étonnés par la précision de l’application. Celle-ci permet de trouver les stations essences, les restaurants, hôtels, et même les points d’eau à Etosha, les toilettes les plus proches et apparemment même les point d’accès Wifi (proposé mais pas testé).

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Entre Sesriem et Sosluvei

Concernant l’essence les stations sont très espacées. Vous pouvez faire 250/300km sans croiser une station essence. Autant vous dire qu’il faut faire le plein à chaque fois que vous le pouvez. Un réservoir à moitié plein est un réservoir vide en Namibie. Je vous conseille de voir avec le loueur de voiture si celui-ci peut pourvoir un Jerrycan dans le véhicule. Petite anecdote: quand nous sommes allés à Etosha, il n’y avait plus aucune goutte d’essence dans les 3 stations du Parc (parc qui fait plus de 20 000 km2). On a dû aller faire le plein dans la station la plus proche à 90km… Un aller-retour de 180km qui nous a fait perdre 2 bonnes heures.

Demandez également à avoir deux roues de secours dans la voiture. Par chance nous n’avons jamais crevé mais nous avons vu de nombreuses personnes changer des pneus sur le bord de la route. Quand sur des routes où l’on ne croise personne pendant 200km, deux précautions valent mieux qu’une.

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Attention aux éléphants

Quelle saison pour ce type de voyage ?

La période Juillet août se prête très bien pour un circuit en Namibie. En effet, à cette période c’est l’hiver en Afrique australe. En Namibie c’est un hiver sec, ce qui permet à la fois de ne pas trop subir les grosses chaleurs, et de voir plus facilement les animaux qui se regroupent aux points d’eau, cette dernière se faisant rare.

La journée les températures dépassent les 25 degrés mais la nuit elles descendent facilement en dessous de 10 degrés. Il fait donc très froid…  préparez des duvets bien chauds et des polaires. Sur la côte, la météo est très différente également. Beaucoup de brouillard et des températures qui approchent les 5 degrés.

C’est aussi une bonne période pour visiter les Chutes Victoria car il n’y a pas trop d’eau. Quand le débit des chutes est plus élevé, elles créent tellement d’embruns qu’on ne les voient même pas.

Bon à savoir :

La monnaie est le dollar namibien, elle à la même valeur que le rand sud africain et il n’est pas rare que l’on vous rende la monnaie en rand. La monnaie sud africaine est acceptée dans beaucoup d’autres pays également. Aux frontières, l’idéal pour gagner du temps est d’utiliser des $ US, pensez à vous en procurer avant votre départ cela vous évitera des galères.

Itinéraire

Windhoek-Sesriem

Nous commençons notre voyage en atterrissant dans la capitale Namibienne. Pas le temps de visiter, nous devons récupérer le 4×4 et l’équipement et faire quelques courses avant de partir le lendemain.

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Deadvlei

Nous partons donc le matin pour Sesriem. La route pour y aller n’est pas goudronnée et nous nous familiarisons donc avec la conduite sur piste. Nous croisons nos premiers animaux, une famille de singes. Nous arrivons en fin d’après-midi à Sesriem, juste à temps pour nous installer et admirer le coucher de soleil qui disparaît derrière les dunes. En effet, ici c’est l’hiver et le soleil se couche à 17h30. Nous y passerons 2 nuits en camping. Le premier jour, nous allons escalader la Dune 45, puis nous nous rendons à Deadvlei, un lac asséché ou les célèbres arbres morts font face à la plus grande dune de Namibie, la Big Daddy.

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Deadvlei

Par manque de temps et de motivation (nous avions déjà gravi la dune 45), nous nous contentons de prendre des photos de la dune Big Daddy et de la Deadvlei. Sur la route, nous commençons à rencontrer la faune Namibienne: des Oryx, des Autruches, des Springboks et des chacals. Nous finissons la journée en montant (difficilement) la Elim dune pour le coucher de soleil.

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Dune 45

Le lendemain, nous visitons le Canyon de Sesriem puis partons direction Swakopmund, ville balnéaire située sur la côte atlantique.

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Solitaire-Swakopmund-Cap Cross.

P1010533La route de Sesriem à Swakopmund est longue. Nous faisons un stop à Solitaire, une sorte d’air de repos au milieu de nulle part, et surtout dernière station essence avant plus de 230km. Nous goûtons la fameuse Apple Pie de la pâtisserie de Solitaire (qui ressemble en fait à un crumble), nous achetons de la saucisse sèche d’oryx, faisons le plein et reprenons la route.

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Tropique du Capricorne

Nous passons le tropique du capricorne et prenons quelques photos devant le panneau matérialisant le passage de la ligne imaginaire. La dernière partie de la route est très monotone et très longue: une ligne droite sur plus de 100km avec rien que du sable, pas une dune, juste des cailloux et pas un animal en vue. Nous arrivons en fin d’après-midi sur la côte et découvrons l’impressionnant paysage du désert qui rencontre l’océan. Nous dormons en lodge à Swakopmund, sans avoir le temps de la visiter car nous préférons partir tôt pour aller jusqu’à Cape Cross voir la colonie d’Otarie. Le spectacle là-bas, est impressionnant. Sur la plage, sur les rochers et dans l’eau se trouvent des MILLIERS d’otaries. La plage en est noire. Dans l’eau on les voit plonger, sans doute pour attraper des poissons. L’odeur est horrible et leur cris ressemble à ceux d’enfants qui pleurent et qui geignent.

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Cape Cross

Spitzkoppe

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Spitzkoppe

Après un rapide passage sur la côte on revient à l’intérieur des terres. Spitzkoppe est un massif rocheux situé dans le Damaraland. On ne savait pas trop à quoi s’attendre en y allant et c’était vraiment spectaculaire. Le terrain est plat et jaillissent de terre des amas rocheux surplombant la plaine de plus de 700 mètres. Nous campons en plein milieu de cette nature, entre les blocs de pierres. Les couleurs sont magnifiques. Nous escaladons quelques rochers, allons voir l’arche de pierre et ici encore nous admirons le soleil se coucher derrière les immenses blocs de granit.

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Rock Arch à Spitzkoppe

Le lendemain matin, nous allons voir les peintures rupestres datant d’environ 200 ans laissées par les bush mens, accompagné d’un guide du parc. Nous en apprenons plus sur la culture Bushmen et sur les plantes. L’endroit abrite de nombreux serpent Black Mambas, mais nous n’en croisons aucun. Nous nous baladons dans les montagnes rocheuses, visitons quelques grottes habitées autrefois par des bushmens, où ces derniers laissèrent des peintures en guise de message pour les groupes de bushmens suivants. L’après-midi nous partons pour Bradberg, un autre massif montagneux où l’on trouve des peintures rupestres datant elles de 3000 ans. Mais, fatigué par la route et la journée étant bien avancée, nous décidons de prendre une après-midi de repos au lodge où nous passons la nuit. D’autant plus que celui-ci est situé à 40km du massif et qu’il faut 1h de marche en plus pour aller voir les peintures. Pas le courage.

Etosha

Nous partons très tôt pour Etosha. Le GPS annonce 4h de route et nous voulons arriver assez tôt pour visiter Etosha l’après-midi. Nous arrivons au camp, situé à une dizaine de kilomètre de l’entrée du parc national.

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Ce qu’il faut savoir sur Etosha c’est que c’est immense. Le parc national fait plus de 300 km d’est en ouest et plus d’une centaine de km du nord au sud. Autant vous dire que ça ne se visite pas en un jour. On rentre dans le parc par 4 « portes », et il y a 3 « camps » sorte de petite « ville » barricadées par des grilles où l’on trouve lodge, camps, restaurant, et station essence (toutes les trois en rade de diesel durant notre séjour à Etosha). On peut donc dormir à l’intérieur d’Etosha, dans ces « camps». Ainsi, les clients peuvent observer les animaux boire aux points d’eau, la nuit. Ces points d’eau sont parfois éclairés. Cependant la demande pour y séjourner est forte et très vite, les places ne sont plus disponibles. Dans  ce cas, tout comme nous, il est possible de trouver des places dans les lodges ou camps à proximité du parc national.

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Arrivés à notre camp près de la porte sud, nous prenons quelques renseignements, achetons une carte  du parc recensant également les animaux présents à Etosha puis partons en hâte. Nous arrivons à la Anderson’s gate, prenons des entrées pour les 4 jours (nous paierons après à Okaukejuo camp), et nous nous lançons à la recherche des animaux.

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Nous croisons des antilopes, des springboks, des zèbres, des chacals, des gnous et enfin des éléphants ! L’après-midi passe très vite et nous devons nous dépêcher de sortir avant le coucher du soleil car les grilles des portes ferment à ce moment-là et il est dangereux (et interdit) d’y passer la nuit. Le Lendemain matin, nous partons très tôt (6h) pour le parc, car, paraît-il, c’est le meilleur moment pour voir les animaux se réunir près des points d’eau. Dès le premier point d’eau, nous tombons sur une lionne et son lionceau, la chance est avec nous!

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Nous passons de points d’eau en points d’eau, croisons d’innombrables zèbres et antilopes, de nombreux oiseaux,  parfois des kudus, autruches, chacals et phacochères. Le midi nous croisons peu d’animaux. Nous continuons l’exploration des points d’eau référencés sur la carte. Certains sont immenses, et attirent des animaux par dizaines, d’autres sont minuscules et aucun animal en vue. Nous rencontrons enfin notre première girafe ainsi que 2 rhinocéros, puis des éléphants. La journée passe vite et l’on doit rentrer. Sur le chemin du retour, nous croisons à plusieurs reprises girafes et éléphants.

P1020508Les jours qui suivent nous continuons l’exploration d’Etosha et  changeons pour un autre camp situé à côté de la porte Est. Nous croisons de très très près un rhinocéros, apercevons ce qui ressemble à une hyène. Parfois les scènes sont extraoridinaires et magiques. On roule dans la savane, un groupe d’éléphants marche à gauche, des girafes marchent à droite et les habituels springboks, Kudus, zèbres, et autruches bordent la route. Le spectacle de tous ces animaux se côtoyant semble irréel, on se croirait dans un Disney.  Malheureusement nous ne croiserons pas de lions ni d’autres félins mis à part la lionne et le lionceau du premier jour.

Rundu

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Bords de l’Okavango

Après Etosha, longue route pour Rundu, nous arrivons à notre lodge situé au bord de l’Okavango. Le soir nous faisons une petite croisière sur le fleuve pour voir le coucher de soleil, pas de crocodile ni d’hippopotame, mais un paysage superbe et une atmosphère si calme.

Divundu

Départ ensuite pour Divundu, nous arrivons au Ngépi camp, situé toujours au bord de l’Okavango. Pour y arriver il faut rouler plusieurs kms sur une piste de sable. Sur cette piste, nous rencontrons deux français en camping-car enlisés dans le sable. Nous attachons notre 4×4 à leur camping-car et réussissons à les sortir de là. Le Ngépi camp et un éco-camp autosuffisant. Energie solaire, récupération des eaux usées, chauffage des ballons d’eau chaude au feu de bois, messages humoristiques affichés un peu partout, cadre très vert et très confortable, nous sommes sous le charme. Il y a même une cage qui permet de se baigner dans le fleuve, protégé ainsi des éventuels crocodiles et hippos.

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Safe pool au Ngépi camp

L’après-midi nous allons visiter le parc de Mahango. Le parc est beaucoup plus petit qu’Etosha. Nous y passons trois heures et croisons éléphants, girafes, hippopotames, antilopes, kudus,… mais toujours pas de félins. Nous guettons un point d’eau pendant près de 40mn dans l’espoir d’en voir venir s’abreuver mais nada. Nous décidons de rentrer et faisons le chemin pour sortir du parc mais arrivés devant les grilles nous les trouvons… fermées. La dame de l’accueil nous avait dit 18h30 mais ici, dans la bande de Caprivi on n’utilise pas l’heure namibienne mais l’heure sud-africaine ! Il fallait en fait sortir à 17h30 heure namibienne ! Heureusement elle est revenue pour ouvrir à un collègue rangers. On se fait engueuler mais bon, au moins on ne passera pas la nuit dans le parc…

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Le lendemain matin nous partons avec des guides faire un tour de Makoro, la pirogue traditionnelle. Nous croisons des hippopotames et des buffles, et le guide nous explique toutes sortes de choses sur l’Okavango, les hippos et les crocodiles.

En quitant le Ngépi camp nous tombons de nouveau sur un groupe de touriste enlisé au même endroit que les français de la veille ! Pas de problème, nous avons le coup de main, nous sortons notre corde, et tractons leur voiture, puis reprenons la route.

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Nous partons ensuite pour Le camp Chobe situé cette fois au bord de la rivière Chobe. Nous dormons sur des chalets en toile de tente construit sur pilotis avec vue sur la rivière, c’est somptueux. En fin d’après-midi, nous effectuons un Safari Boat et croisons toutes sortes d’oiseaux ainsi que des éléphants, des girafes, des antilopes, kudus, et zèbres.

Kasane

Aujourd’hui nous passons la frontière pour passer au Botswana. Nous payons le visa, faisons tamponner nos passeports et partons directement visiter le parc national de Chobé. Pour visiter ce parc en self drive, un 4×4 est indispensable, j’ai l’impression de faire un rallye. Il ne faut surtout pas s’arrêter sur le sable sous peine de s’enliser et la conduite est très fatigante. Soudain, au milieu de la forêt nous tombons par hasard sur un point d’eau ou s’abreuvent… un groupe d’une cinquantaine d’éléphants. Le spectacle est impressionnant et parfois un peu inquiétant car ils jouent ensemble et partent parfois en courant dans notre direction. La faune de Chobé est abondante, au bord de la rivière nous croisons beaucoup d’animaux, des groupes de 50 éléphants des girafes et des hippopotames…

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Contrairement à Etosha, il n’y a presque pas besoin de chercher, tous les animaux sont près de la rivière. Le soir nous arrivons à Kasane où nous disons au revoir au 4×4 dans lequel nous avons passé tant de temps et vu tant de paysages.

LIvingstone

Le lendemain, nous prenons un taxi qui nous amène au ferry pour passer la frontière entre le Botswana et la Zambie.  Sur la route, une queue de plus de 2km de camions attendent de passer la frontière. On comprend mieux pourquoi arrivé au ferry. Il y a peut-être 2-3 ferrys mais un seul camion peut y embarquer par voyage. Le taxi nous laisse et nous montons à pied sur le ferry. A cet endroit précis, se situe la frontière entre 4 pays, la Zambie, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe. Nous arrivons au poste frontière et là problème : ils n’acceptent pas les euros pour payer le visa contrairement à ce qu’on nous avait dit. Il n’acceptent pas non plus la carte bleue. Seuls les dollars américains et les Kwatchas sont acceptés. Il y a bien un ATM mais celui-ci est hors service. Le bureau de change n’est pas ouvert. Je discute avec un monsieur qui fait la queue. Le bureau est censé ouvrir à 8h et il est 10h30… Pas rassuré, je suis obligé de changer mes euros en Kwatchas à un des nombreux « changeurs à la sauvette » qui se baladent près de la frontière en me faisant un peu arnaquer sur le taux au passage. Bon au moins j’ai mes Kwatchas et nous pouvons passer en Zambie.

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Nous arrivons à notre lodge à Livingstone près des chutes. Nous posons nos bagages, récoltons des informations sur la visite des chutes et les différentes activités proposées. L’après-midi, nous partons donc pour les chutes.  Elles se visitent depuis le coté zambien ou depuis le côté zimbabwéen. Ce sont deux entrées différentes et pour passer du coté zimbabwéen vous devrez vous acquittez d’un visa (30$ us). Le billet d’entrée coûte une vingtaine d’euros (en Zambie, plus cher au Zimbabwe) et plusieurs sentiers permettent une approche différente des chutes. Le spectacle est splendide. Les chutes s’étendent à perte de vue. Faisant 1800m de long il est impossible de les voir dans leur totalité, des millions de litres d’eau se déversent par minutes. Par moment des embruns remontent tellement qu’on se croirait sous une petite pluie. Nous prenons les différents sentiers, croisons des babouins, prenons beaucoup de photos, regardons les gens qui font du saut à l’élastique depuis le pont des chutes Victoria qui relie la Zambie et le Zimbabwe, puis rentrons.

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Le lendemain matin, nous retournons aux chutes mais cette fois-ci nous décidons d’aller nous promener SUR les chutes et s’y baigner.  Cependant il est interdit d’y aller sans guide. Nous négocions alors avec l’un d’entre eux pour nous y rendre. Après d’âpres négociations nous partons pour 150 kwatchas par tête, environ 15 euros, au lieu des 300 demandés. Nous marchons dans l’eau du fleuve avant que celle-ci ne se jette dans les chutes, nous sommes à une vingtaine de mètres de la falaise et nous approchons parfois afin de voir les chutes. Les pierres sont très glissantes et l’on comprend pourquoi il est interdit d’y aller sans guide. Nous arrivons devant une piscine naturelle, la « angel’s pool » et piquons une tête. Nous sommes au bord de la falaise et entendons le grondement de l’eau qui tombe une centaine de mètres plus bas. Nous sommes seuls à nous baigner à cette endroit contrairement à la célèbre Devil’s pool située plus loin. Cette dernière est plus célèbre et plus chère: les tours operators font payer plus de 100 euros pour aller s’y baigner.

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Angel’s pool

Nous rentrons au lodge car l’après-midi nous avons prévu de faire un tour d’hélicoptère pour admirer les chutes. Je ne vous cache pas que c’est une activité qui coûte très chère (157 euros les 15mn), mais nous n’en avions jamais fait et nous pensons que c’est le meilleur endroit pour en faire. Après tout, nous ne reviendrons probablement jamais à cet endroit. De plus, les chutes sont tellement grandes qu’il est impossible de se rendre compte de leur taille depuis le sol. On vient donc nous chercher au lodge pour nous amener au site d’où décolle les hélicos. Nous sommes 4 dans l’hélico en plus du pilote. Après les consignes de sécurité, nous embarquons, mettons les casques, nous attachons et en quelques secondes nous voici à près de 400m au-dessus du sol. La vue est incroyable! On voit le fleuve disparaître dans une immense faille. La largeur du fleuve juste avant de tomber avoisine les 2km. La terre semble avoir été fendue en deux et le fleuve disparaît dans ce trou béant. Les chutes d’eau font remonter des embruns, le panorama est grandiose. L’eau, après les chutes semble s’écouler par un impressionnant canyon qui serpentent jusqu’à l’horizon. Après 4 tours au-dessus des chutes, nous passons au-dessus du parc national tout proche et pouvons voir quelques éléphants. Après 15mn de vol nous atterrissons puis rentrons au lodge.

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Le lendemain nous partons pour l’aéroport. Je ne sais plus si c’est par inattention  ou car les billets étaient beaucoup moins chers, mais notre vol partait de l’aéroport Vic Falls situé au Zimbabwe et non depuis celui situé côté Zambie. Nous avons dû obtenir un visa zimbabwéen à 30 $ US à la frontière, ce qui nous a pris une bonne heure. Prévoyez du temps pour passer les frontières.

Conclusion sur ce voyage.

Je ne dirai pas que c’est la plus belle destination que nous avons visité (trop dur de faire un choix), mais c’est sans conteste la destination où nous avons vu le plus de paysages différents, plus impressionnants les uns que les autres. De plus, rencontrer des animaux sauvages en liberté et pouvoir les approcher d’aussi près a quelque chose de vraiment magique. Combiner le camping et les lodges permet d’allier le confort et la proximité de la nature. Même si la tente au-dessus de la voiture était très confortable et que les camps ne manquaient de rien, se reposer en lodge est toujours agréable.  C’est un voyage qui est certes cher mais qui en vaut le coût et je suis content d’avoir pu le faire une fois dans ma vie.

Enfin, je vous conseille de faire le circuit dans ce sens. En effet nous avons croisé des groupes qui faisaient un circuit « des Chutes Victoria au cap » (Afrique du sud) et qui faisaient à peu près les mêmes étapes que nous, mais dans le sens inverse. Commencer par le désert permet de rencontrer progressivement les animaux. Si vous commencez par Chobé ou Etosha vous aurez vu tous les animaux dès le début de votre voyage, alors que dans le sens où nous l’avons fait, nous avons rencontré progressivement la faune africaine. Ainsi, cela nous a permis d’apprécier même les premières rencontres avec les antilopes. Les personnes venant d’Etosha avaient vu tellement d’animaux qu’ils ne s’arrêtaient même plus pour ceux qu’ils croisaient dans le désert. De plus, finir par un lieu aussi féerique que les Chutes Victoria est une fin grandiose pour votre voyage.

Bonus : Le caire.

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12 heures d’escale au Caire c’est très long… On a donc décidé de profiter de cet arrêt pour aller voir les pyramides ! On est au Caire autant en profiter non ? On avait un peu peur d’être juste, niveau timing. On a donc pris un tour, organisé par l’agence Memphis tour, qui pour 85 euros par personnes (25 euros de visas inclus), nous emmenait au musée du Caire (où se trouve le trésor de Toutankhamon entre autres) et aux Pyramides. Le tout est accompagné d’un guide francophone qui nous a fourni plusieurs explication dans le musé et face aux pyramides. Le repas est également inclus. Cet escale nous a autant plus que le reste du voyage et nous a donné envie de découvrir l’Histoire si passionnante d’Egypte.

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